Những chiếc đồng hồ Rolex tốt nhất dành cho nhà sưu tập và những câu chuyện đằng sau chúng
Đồng hồ Rolex chắc chắn là một trong số những chiếc đồng hồ phổ biến và được thèm muốn nhất trên hành tinh, và mỗi người đam mê đồng hồ đều có những ý tưởng riêng về (và thường là tiêu chí của riêng họ) về những chiếc đồng hồ Rolex tốt nhất. Nhưng bạn thực sự biết bao nhiêu về mẫu Rolex yêu thích của mình ra đời như thế nào, chính xác thì tại sao nó lại đặc biệt và khác biệt với tất cả những mẫu còn lại, và trong một số trường hợp, tại sao nó lại có ý nghĩa lịch sử đối với toàn bộ ngành đồng hồ? Trong phần này, chúng ta sẽ xem qua chín chiếc đồng hồ Rolex quan trọng và/hoặc thú vị nhất, từ khái niệm ban đầu cho đến vị trí của chúng trong tiêu chuẩn đồng hồ hiện đại.
Nguồn gốc của một biểu tượng
Thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ nổi tiếng nhất thế giới ban đầu thậm chí không phải của Thụy Sĩ: nó được thành lập bởi một người Đức ở Vương quốc Anh. Hans Wilsdorf (1861-1960), một đứa trẻ mồ côi được các chú nuôi nấng ở Kulmbach, Đức, sớm học được tinh thần kinh doanh và tự lập, và bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành đồng hồ Thụy Sĩ vào năm 1900 khi ông bắt đầu làm nhân viên bán hàng tại một công ty sản xuất đồng hồ. của Cuno Korten ở La Chaux-de-Fonds, chịu trách nhiệm bảo trì và độ chính xác của hàng trăm chiếc đồng hồ bỏ túi mỗi ngày. Năm 1905, hai năm sau khi chuyển đến London, Wilsdorf (bên dưới) hợp tác với một doanh nhân khác tên là Alfred Davis để thành lập Wilsdorf & Davis, công ty sau này trở thành Rolex. Wilsdorf & Davis, có trụ sở tại khu thương mại Hatton Garden của London, được thành lập với sứ mệnh sản xuất những chiếc đồng hồ chính xác đáng tin cậy với giá cả phải chăng.
Năm 1914, vài ngày trước khi Thế chiến I bùng nổ, Wilsdorf đổi tên công ty thành “The Rolex Watch Company Ltd.” và ngay sau đó đã chuyển trọng tâm từ đồng hồ bỏ túi sang “vòng đeo tay” hay đồng hồ đeo tay. Wilsdorf, một người sớm tin tưởng vào tiềm năng thương mại của đồng hồ đeo tay, sau này đã tuyên bố trong một cuốn tự truyện rằng cái tên “Rolex” đến với ông thông qua một “vị thần” thì thầm vào tai ông khi ông đang suy nghĩ về một loạt các tổ hợp chữ cái khác nhau trong đầu. ở một chuyến đi bằng xe ngựa qua London. Như nhiều người sẽ lưu ý sau đó, nó cũng là một tên thương hiệu dễ đánh vần và phát âm bằng nhiều ngôn ngữ đồng thời cũng đủ ngắn để phù hợp một cách trang nhã trên mặt số đồng hồ.
Oyster đáp ứng vĩnh viễn
Gần như ngay lập tức sau khi tái tạo công ty của mình, Wilsdorf đã quyết tâm giải quyết một thách thức đã gây khó khăn cho các nhà sản xuất đồng hồ trong những thập kỷ đầu tiên tồn tại của họ: phát triển một loại vỏ có thể chịu được ngâm trong nước. Năm 1926, Wilsdorf giới thiệu vỏ Oyster đầu tiên, với thiết kế sáng tạo kết hợp mặt sau có ren, hàn kín và núm vặn được vặn chặt vào mặt bên của vỏ để đạt được khả năng chống nước chưa từng có trên đồng hồ. Nó lấy tên từ loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ có các đặc điểm mà nó mô phỏng, ngoại trừ chức năng của nó thì ngược lại, với hai “vỏ” của vỏ kẹp chặt để giữ nước bên ngoài chứ không phải bên trong. Những chiếc đồng hồ Oyster đầu tiên, được ra mắt vào năm đó (ví dụ ở trên), lấy tên từ phát minh mang tính đột phá này. Một năm sau, trong những gì sẽ trở thành sáng kiến tiếp thị đầu tiên hướng đến người nổi tiếng trong những năm qua, Rolex đã hợp tác với Mercedes Gleitze, một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp người Anh, cho một chiến dịch được công bố rộng rãi. Gleitze đã đeo một chiếc Rolex Oyster trên một chiếc vòng cổ trong nỗ lực đầu tiên (không thành công) của cô ấy để trở thành người phụ nữ đầu tiên bơi qua Kênh tiếng Anh. Chiếc đồng hồ vẫn kêu tích tắc khi cô quay trở lại bờ biển, cho phép Rolex quảng cáo rầm rộ về khả năng chống thấm nước của đồng hồ trong các quảng cáo tiếp theo.
Đồng hồ Rolex đã trở nên nổi tiếng về độ chính xác, đã giành chiến thắng trong các cuộc thi đo thời gian ngay từ năm 1910. Năm 1931, nhiệm vụ khác của Wilsdorf đã thành hiện thực với sự phát triển của một bộ chuyển động tự lên dây cót được cấp bằng sáng chế với khối lượng nặng dùng để lên dây cót qua dây cót. chuyển động của cánh tay người đeo. Bởi vì loại chuyển động này (ở trên) giữ cho đồng hồ lên dây cót liên tục trong suốt thời gian đeo, nên nó được gọi là “Perpetual”. Đó không phải là chuyển động tự lên dây cót hay “tự động” đầu tiên trong đồng hồ đeo tay – đó sẽ là chuyển động được cấp bằng sáng chế bởi thợ đồng hồ người Anh John Harwoodvào năm 1923 – nhưng đó là một sự phát triển đã thúc đẩy các nhà sản xuất đồng hồ khác bắt đầu áp dụng công nghệ này vào sản phẩm của chính họ. Hầu hết các mẫu phổ biến nhất của Rolex ngày nay đều thuộc biểu ngữ Oyster Perpetual, bao gồm cả những chiếc đồng hồ được trưng bày ở đây, mỗi chiếc đại diện cho một trụ cột quan trọng trong lịch sử của bộ sưu tập Rolex đồng thời mang đến nét quyến rũ riêng.
Đồng Hồ Rolex Datejust (1945)
Có lẽ đáng ngạc nhiên đối với những người trong chúng ta, những người theo dõi tốc độ phát triển chóng mặt của thế giới đồng hồ ngày nay, phải mất hơn một thập kỷ để Rolex mang đến cả sự chắc chắn của vỏ Oyster và sự tiện lợi của bộ máy Perpetual trong một chiếc đồng hồ duy nhất. Rolex Datejust, được ra mắt vào năm 1945, là chiếc đồng hồ Rolex đầu tiên có cụm từ quen thuộc “Oyster Perpetual” được đánh vần trên mặt số. Chiếc đồng hồ này cũng là chiếc đồng hồ đầu tiên có màn hình hiển thị ngày phổ biến hiện nay ở vị trí 3 giờ, chiếc đồng hồ tự động đầu tiên có chức năng thay đổi nhanh cho màn hình ngày đó và là chiếc đồng hồ đầu tiên được gắn trên chiếc Jubilee năm hàng nổi tiếng hiện nay của Rolex. vòng đeo tay. Vài năm sau, vào năm 1948, chiếc Datejust đầu tiên ra đời với thấu kính “Cyclops” hình bong bóng ngay phía trên khẩu độ ngày, giúp phóng đại chữ số ngày lên hệ số 2,5 để dễ đọc hơn khi nhìn thoáng qua.
Chiếc Datejust đầu tiên (Ref. 4467), ban đầu chỉ được cung cấp bằng vàng vàng và chứa bộ máy Calibre A295 tự lên dây, được chứng nhận đồng hồ bấm giờ, đã thiết lập tính thẩm mỹ quen thuộc của các mẫu Datejust, nổi bật nhất là vành bezel có rãnh và mặt số sạch sẽ, thanh lịch với các cọc số hình tam giác . Các mô hình đầu tiên sử dụng phông chữ số màu đỏ tươi cho ngày, một yếu tố cuối cùng đã bị loại bỏ khi thấu kính Cyclops trở nên phổ biến trên toàn dòng. Kể từ đó, Datejust đã trở thành sản phẩm chủ đạo trong bộ sưu tập Rolex, giữ nguyên kích thước vỏ 36mm và nâng cấp qua nhiều năm lên các bộ máy tiên tiến hơn khi Rolex liên tục nâng cấp công nghệ tiên tiến của mình. Vào năm 2009, Rolex đã giới thiệu Datejust II (kể từ khi được thay thế bởi Datejust 41 vào năm 2016), có kích thước vỏ mở rộng là 41mm và chứa bộ máy in-house của Rolex,
Đồng Hồ Rolex Air-King (1945)
Được phát hành cùng năm với Datejust là bộ ba đồng hồ tôn vinh những thành tích của Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh sau chiến thắng của quân Đồng minh trong Thế chiến II. (Wilsdorf đã chuyển trụ sở chính của Rolex đến Geneva, Thụy Sĩ, vào năm 1920 do điều kiện kinh tế không thuận lợi ở Anh, nhưng công ty vẫn giữ được mối quan hệ với nguồn gốc từ Anh của mình.) Cái gọi là “Dòng Air” bao gồm hai mẫu đã ngừng sản xuất từ lâu, Air-Giant và Air-Tiger, và chiếc vẫn đang được sản xuất, Air-King (ví dụ cổ điển ở trên). Mặc dù là mẫu sản xuất liên tục lâu đời nhất trong dòng sản phẩm toàn sao của Rolex, nhưng Air-King chưa bao giờ đạt được mức độ phổ biến và khả năng sưu tập phổ biến như những chiếc đồng hồ quen thuộc như Daytona, Submariner, GMT-Master và các loại khác.
Air-King, ban đầu được thiết kế “để tôn vinh những người tiên phong trong ngành hàng không,” đã trải qua một số lần phát triển trong suốt nhiều năm. Vỏ 34mm của mẫu ban đầu (được coi là lớn vào thời điểm đó, tin hay không tùy bạn), mặt số màu kem và chuyển động gió thủ côngcuối cùng sẽ được thay thế bằng thiết kế quen thuộc hiện nay đã được cải tiến vào năm 2016: mặt số màu đen có thang đo 60 phút và hình tam giác ngược ở vị trí 12 giờ/60 phút (một tính năng của đồng hồ phi công lịch sử); các chữ số Ả Rập lớn 3, 6 và 9 ở các vị trí tương ứng; và logo “Air-King” có phông chữ cổ điển hơi bên dưới trung tâm. Của chiếc điện thoại kiểu “Mercedes”. Vào năm 2022, Rolex đã cập nhật thêm cho Air King, bổ sung thêm bộ phận bảo vệ núm điều chỉnh vào vỏ 40mm của nó để tăng độ chắc chắn cũng như tính nhất quán với những người anh em của nó trong dòng Chuyên nghiệp của Rolex; một bộ chuyển động được nâng cấp, Calibre 3230 tự động, in-house; và đáng chú ý nhất là chữ số hai chữ số “05” được áp dụng trên thang tỷ lệ của mặt số để thay thế chữ số một chữ số “5” đứng trước nó, để có giao diện hợp lý hơn nữa. Thông tin thêm về sự hồi sinh của Rolex Air-King vào năm 2022 tại đây.
Đồng Hồ Rolex Explorer (1953)
Rolex Explorer chủ yếu được biết đến là chiếc đồng hồ được Sir Edmund Hillary và Tenzing Norgay đeo trong chuyến thám hiểm lịch sử của họ lên đỉnh núi Everest vào năm 1953, cùng năm chiếc đồng hồ này ra mắt. Nguồn gốc thẩm mỹ của mẫu đồng hồ này còn xa hơn nữa, từ dòng đồng hồ 5020 “Ovettone” mà Rolex sản xuất vào những năm 1940. Biệt danh “Ovettone,”Tiếng Ý có nghĩa là “quả trứng lớn”, dùng để chỉ vỏ Oyster nguyên khối của những chiếc đồng hồ đó, không chỉ lớn hơn bình thường vào thời điểm đó (36mm, vào thời điểm mà hầu hết đồng hồ nam, bao gồm cả đồng hồ của Rolex, có kích thước trung bình từ 32mm đến 33mm). Chúng cũng gây chú ý với nắp lưng hình vòm (được gọi là “bubbleback” và được yêu cầu bởi độ dày của chuyển động vĩnh viễn bên trong chúng vào thời điểm đó) và pha lê. Sê-ri 6298 kế nhiệm, với vỏ ba phần thay thế cho vỏ nguyên khối, ngày nay được coi là nguyên mẫu cho Rolex Explorer hiện đại. Chiếc đồng hồ mà Rolex thực sự cung cấp cho sứ mệnh của Hilary và Norgay là “pre-Explorer” Ref. 6098, được trang bị Calibre A296 tự động, chưa bao giờ được sản xuất thương mại, nhưng sự nổi tiếng trên toàn thế giới có được nhờ hội nghị thượng đỉnh thành công đã cung cấp tất cả các hoạt động tiếp thị mà Rolex cần cho việc ra mắt chiếc đồng hồ theo chủ đề leo núi mà hãng đã phát hành vào năm đó, Ref. 6350 (ở trên), chiếc Rolex Explorer “chính thức” đầu tiên.
Đó là Ref trước đó. 6150, không có dòng chữ “Explorer” được in trên mặt số, tuy nhiên thiết lập bố cục mặt số Explorer mang tính biểu tượng: hình tam giác ngược ở vị trí 12 giờ, các chữ số ở vị trí 3, 6 và 9 giờ, kim giờ kiểu Mercedes và kim phút hình bút chì và vạch chỉ số ở các vị trí giờ khác. Vỏ thép của nó có kích thước 36mm, giống như vỏ của những chiếc đồng hồ được mang trong chuyến thám hiểm Everest. Tham khảo 1016 xuất hiện ngay sau đó là mẫu có tuổi thọ lâu nhất trong số các mẫu Explorer, được nhiều người đam mê đeo trong nhiều thập kỷ sản xuất, bao gồm cả người tạo ra James Bond, Ian Fleming (bên dưới). Trên thực tế, tài liệu tham khảo đó được một số mọt sách Bond coi là đồng hồ James Bond Rolex “thực sự” chứ không phải Submariner (mà chúng ta sẽ khám phá bên dưới).
Năm 1971, Rolex ra mắt phiên bản Explorer có chức năng GMT, đặt tên là Explorer II, do đó, mẫu ba kim ban đầu trở về trước là Explorer I. Rolex chỉ sản xuất hai phiên bản Explorer I trong bộ sưu tập hiện tại của mình, một trong hoàn toàn bằng thép (Rolex gọi nó là “Oystersteel”), chiếc còn lại trong tổ hợp “Rolesor” bằng thép và vàng của thương hiệu, cả hai đều có kích thước vỏ 36mm nguyên bản.
Đồng Hồ Rolex Submariner (1953)
Lịch sử của Rolex trong lĩnh vực đồng hồ lặn và đồng hồ chống thấm nước là lâu đời, uy tín và quá phong phú để có thể tóm tắt ở đây. Tuy nhiên, không có chiếc đồng hồ nào thể hiện lịch sử đó một cách hùng hồn hơn Submariner, chiếc đồng hồ vượt qua ranh giới giữa đồng hồ công cụ và vật tổ sang trọng một cách khéo léo hơn bất kỳ mẫu nào khác trong ngành chế tạo đồng hồ hiện đại. Giống như các biểu tượng khác của Rolex, Submariner (mẫu cổ điển trong hình trên) ban đầu ra đời như một phản ứng đối với nhu cầu của người tiêu dùng do sự thay đổi văn hóa mang lại. Sau Thế chiến II, môn lặn đã phát triển để trở thành một hoạt động giải trí và thương mại hơn là một bộ kỹ năng quân sự thuần túy, và phát minh mang tính lịch sử của Jacques Cousteau về Aqualung đã đảm bảo rằng thế hệ thợ lặn giải trí mới này có thể ở dưới nước trong thời gian dài hơn. Như vậy,
Rolex, công ty đã đi tiên phong trong vỏ Oyster chống nước và đã chế tạo những chiếc đồng hồ lặn đầu tiên do quân đội phát hành cho công ty Panerai của Ý vào những năm 1930 và 1940, là một trong những nhà sản xuất đồng hồ đầu tiên đáp ứng nhu cầu này vào năm 1953. , cùng với Blancpain và Zodiac. Submariner đầu tiên là Ref. 6204, thiết lập khuôn mẫu cho mẫu này — vỏ Oyster bằng thép 37 mm, mặt số màu đen có hình tam giác ngược ở vị trí 12 giờ, các vạch chỉ giờ và hình tròn xen kẽ ở các mốc giờ và đai kính xoay một chiều với thang đo 60 phút mà một thợ lặn có thể thiết lập để theo dõi thời gian của mình dưới nước. Submariner được quảng cáo là chiếc đồng hồ đầu tiên có khả năng chống thấm nước ở độ sâu 100 mét – một tuyên bố quan trọng, giống như chiếc đồng hồ lặn mang tính biểu tượng khác trước khi nó được tung ra thị trường,Blancpain Fifty Fathoms, chỉ được thử nghiệm ở độ cao 91,44 mét phù hợp với tên gọi của nó. Các tài liệu tham khảo tiếp theo của Submariner, bắt đầu với Ref. 6205, bổ sung thêm thiết bị cầm tay quen thuộc của Mercedes và khả năng chống nước thậm chí còn mạnh mẽ hơn, ở độ sâu 200 mét và cuối cùng là 300 mét, đây là tiêu chuẩn cho kiểu máy ngày nay. Các mẫu đầu tiên được trang bị cỡ nòng A260 tự động; những chiếc Submariner ngày nay chứa Calibre 3235 của Rolex, cung cấp độ chính xác và độ tin cậy đã được chứng nhận đồng hồ bấm giờ cũng như khả năng dự trữ năng lượng trong 70 giờ.
Như đã đề cập ở trên, nhiều người hâm mộ Rolex Submariner vẫn coi nó là “Đồng hồ James Bond” nguyên bản. Sean Connery đã đeo một chiếc, cụ thể là chiếc Ref. 6538, trong ba bộ phim Bond đầu tiên từ năm 1962 đến năm 1964. Sự liên kết của chiếc đồng hồ với siêu điệp viên tinh tế chắc chắn đã hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ đồng hồ thể thao thuần túy sang biểu tượng thể thao sang trọng trong những năm qua. Tuy nhiên, Rolex vẫn tiếp tục thách thức giới hạn của độ bền dưới nước ngay cả khi chiếc đồng hồ lặn mang tính đột phá của họ đang trở thành xu hướng chủ đạo. Năm 1971, Rolex giới thiệu Sea-Dweller, một phiên bản lớn hơn và thậm chí còn nặng hơn của Submariner nhằm vào các thợ lặn bão hòa chuyên nghiệp; vỏ của nó đã được thử nghiệm ở độ sâu đáng kinh ngạc 610 mét và được trang bị van xả khí heli tự động để hỗ trợ quá trình giải nén; Sea-Dweller ngày nay vượt trội với khả năng chống nước ở độ sâu 1.200 mét.
Đồng Hồ Rolex GMT-Master (1954)/GMT-Master II (1983)
Giống như Submariner đi trước nó, Rolex GMT-Master vừa thiết lập xu hướng vừa xác định thể loại theo quan niệm mang tính biểu tượng hiện nay của nó. Chiếc GMT-Master gốc (Ref. 6542, ở trên, thực sự được tung ra thị trường vào năm 1955) là chiếc đồng hồ đầu tiên có khả năng hiển thị thời gian ở hai múi giờ riêng biệt nhờ sự bổ sung thông minh của kim 24 giờ thứ tư, ở giữa và một khung bezel xoay 24 giờ hai chiều. Các chữ cái đầu trong tên của đồng hồ có nghĩa là “Giờ chuẩn Greenwich”, hệ thống tính giờ thế giới dựa trên tính toán thời gian trung bình mặt trời từ Đài thiên văn Hoàng gia ở Greenwich, London. Đáng chú ý là từ góc độ lịch sử hàng không, chức năng xem giờ kép của nó là một sự đổi mới được tạo ra và phát triển với sự hợp tác của những người dùng ban đầu của chiếc đồng hồ: phi công của hãng hàng không Pan American Airlines, vào thời điểm đó là một trong những người của Hoa Kỳ. các hãng vận tải thương mại hàng đầu. Trong cái gọi là Kỷ nguyên vàng của ngành hàng không thương mại, sự phát triển của các chuyến bay đường dài và quốc tế đã thúc đẩy mong muốn có một chiếc đồng hồ công cụ cho phép phi công theo dõi thời gian ở cả thành phố quê hương và thành phố điểm đến của chuyến bay, bất cứ nơi nào trên thế giới. thế giới.
Trong khi các nhà sản xuất đồng hồ khác, trước đây và kể từ đó, đã thiết lập nhiều cách khác nhau để hiển thị và theo dõi hai hoặc nhiều múi giờ, thì thiết kế của Rolex đã được chứng minh là có sức ảnh hưởng và lâu dài nhất, đồng thời là thiết kế được mô phỏng nhiều nhất bởi các thương hiệu khác đang tìm cách thu hút khách du lịch trên toàn thế giới. GMT-Master Ref thế hệ đầu tiên. 6452 — một phần dựa trên Datejust Turn-o-Graph, chiếc đồng hồ đầu tiên của Rolex có đai kính xoay — có vỏ Oyster bằng thép 38mm, mặt số màu đen với huy hiệu “Mercedes” cầm tay, cửa sổ ngày ở vị trí 3 giờ bên dưới một thấu kính Cyclops, và đáng chú ý nhất từ quan điểm lịch sử, một khung bezel hai chiều được chia thành 24 giờ và được chia thành hai khu vực bằng nhau màu đỏ và xanh lam, một tốc ký trực quan thông minh và bắt mắt để xác định giờ ban ngày và ban đêm trên thang 24 giờ . Viền “Pepsi” màu đỏ và xanh này sẽ báo trước những cách phối màu phổ biến khác với các biệt danh trong văn hóa đại chúng, chẳng hạn như viền “Coke” màu đỏ và đen trên Ref. 16760 vào năm 1983 và vành bezel “Batman” xanh đen của Ref.116710BLNR vào năm 2013. Mẫu cũ đại diện cho thế hệ đầu tiên của GMT-Master II, có kim GMT có thể điều chỉnh độc lập cùng với khung bezel GMT xoay, cho phép hiển thị múi giờ thứ ba.
Giống như Submariner và Explorer, GMT-Master cũng sẽ được liên kết với tiêu chuẩn điện ảnh James Bond sau lần xuất hiện huyền thoại trên màn ảnh: nữ diễn viên Honor Blackman, trong vai Pussy Galore, đã đeo nó trong Goldfinger năm 1965 và tên nhân vật của cô ấy cũng sẽ có được sự đồng nhất lâu dài với mô hình.
Đồng Hồ Rolex Day-Date “President” (1956)
Rolex Day-Date, được giới thiệu vào năm 1956 với Ref. 6510 và 6511, là chiếc đồng hồ đeo tay đầu tiên hiển thị cả ngày (ở vị trí 3 giờ quen thuộc hiện nay dưới thấu kính Cyclops) và ngày hiện tại trong tuần (ở cửa sổ cong phía trên logo Rolex ở vị trí 12 giờ) ). Vỏ Oyster bằng vàng 36mm của Day-Date có vành bezel khía rãnh tượng trưng cho người tiền nhiệm đầy phong cách của nó, Datejust, và chứa bộ máy tự động Calibre 1055. Bắt đầu từ những năm 1970, đồng hồ Day-Date được trang bị các bộ chuyển động cơ học khác có thêm chức năng hacking seconds và nhanh chóng. thiết lập thứ và ngày, và cuối cùng là với các chuyển động thạch anh như một phần của sê-ri “OysterQuartz” của Rolex vào cuối thế kỷ 20. Để phù hợp với xu hướng đầu những năm 2000, Rolex bắt đầu cung cấp các mẫu Day-Date với vỏ 41mm lớn hơn vào năm 2008 (hiện được gọi là các mẫu Day-Date II). Hôm nay, hai kích thước có sẵn là phiên bản 36mm, mang tinh thần của bản gốc và các mẫu 40mm, nhắm đến cổ tay lớn hơn nhưng khiêm tốn hơn một chút so với các mẫu Day-Date II 41mm đã ngừng sản xuất vào năm 2015; cả hai đều được trang bị bộ máy tự động Rolex Calibre 3255 cực kỳ hiện đại.
Day-Date còn được gọi là “President”, một biệt danh mà nó bắt đầu kiếm được từ những năm 1960 khi Tổng thống Lyndon B. Johnson thường xuyên đeo một chiếc trong văn phòng. Chiếc đồng hồ này cũng khẳng định mối liên hệ lịch sử, nếu hơi tai tiếng, với người tiền nhiệm của LBJ, John F. Kennedy, người được tình nhân của ông, nữ diễn viên Marilyn Monroe, cho là đã tặng một chiếc đồng hồ như một món quà. Chiếc đồng hồ được đề cập, với dòng chữ ở mặt sau có nội dung: “Jack, với tình yêu luôn từ Marilyn, ngày 29 tháng 5 năm 1962,” đã được bán đấu giá vào năm 2005 cho một người đấu giá ẩn danh. Ngoài sự liên kết với các nguyên thủ quốc gia, “Tổng thống” đã trở thành một huy hiệu xa xỉ dành cho những người quyền lực có thật và hư cấu: nam diễn viên James Gandolfini nổi tiếng với chiếc Day-Date bằng vàng trong vai thủ lĩnh băng đảng Tony Soprano trong loạt phim HBO “The giọng nữ cao.
Đồng Hồ Rolex Milgauss (1956)
Lặn và du lịch hàng không không phải là những hoạt động duy nhất đang trở nên phổ biến hơn vào những năm 1950; một loại khác, dù tốt hay xấu, là những nghề khiến những người chuyên nghiệp, chẳng hạn như các nhà khoa học và kỹ thuật viên, tiếp xúc với từ trường mạnh một cách thường xuyên. Như bất kỳ ai sở hữu đồng hồ cơ đều biết, từ tính là kẻ thù không đội trời chung đối với khả năng chạy ổn định và chính xác của đồng hồ. Vào năm 1956, Rolex đã thực hiện thử thách chế tạo một chiếc đồng hồ có thể hoạt động trong các tình huống có từ trường cao với việc phát hành chiếc Milgauss đầu tiên, với cải tiến đặc trưng là một lá chắn từ tính thu nhỏ được gọi là “lồng Faraday”, được làm bằng vật liệu sắt từ và được đặt bên trong vỏ để bảo vệ chuyển động khỏi tác động xấu của từ trường. Tên của nó là sự rút gọn của “mille gauss” – millelà “1.000” trong tiếng Pháp, gauss là đơn vị đo lường quốc tế về cường độ từ trường, được đặt tên theo nhà vật lý người Đức Carl Gauss — biểu thị mức kháng từ chưa từng có của đồng hồ. Một cách thích hợp, Rolex Milgauss đã trở nên phổ biến đối với các nhà khoa học của Thời đại Nguyên tử, bao gồm cả những người làm việc tại Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân Châu Âu (CERN) của Thụy Sĩ, tổ chức đã hợp tác với Rolex để phát triển đồng hồ. Milgauss nguyên bản (Ref. 6451, ở trên) giống với Submariner nhưng được phân biệt bằng mặt số có hoa văn tổ ong và kim giây hình tia chớp.
Trong kỷ nguyên hiện đại, tất cả chúng ta đều bị bao quanh bởi từ trường hơn bao giờ hết, từ lò vi sóng, điện thoại di động, v.v., điều này có thể đã khiến Rolex phát hành lại Milgauss vào năm 2007. Mẫu mới bao gồm kim giây màu cam, có hình dạng tia chớp gợi nhớ đến mô hình ban đầu và thiết kế tương lai hoài cổ của nó. Vỏ được làm bằng thép không gỉ 904L, một hợp kim cấp độ phẫu thuật mà Rolex từ lâu đã gọi là “OysterSteel”, có kích thước 40mm và chống nước ở độ sâu 100 mét. Bộ chuyển động hiện đại, Calibre 3131, kháng từ tính thậm chí còn tốt hơn so với người tiền nhiệm của nó, không chỉ được bảo vệ bởi lớp vỏ bên trong sắt từ mà còn được trang bị các bộ phận làm từ vật liệu kháng từ, như dây tóc Parachrom màu xanh đã được cấp bằng sáng chế và bánh xe thoát hợp kim niken-phốt pho.
Đồng Hồ Rolex Cosmograph Daytona (1963)
Rolex đã thiết lập mối liên hệ với các môn đua xe thể thao và đua ô tô ngay từ rất sớm trong lịch sử của mình: Tay đua người Anh Sir Malcolm Campbell đã đeo Rolex cả trong và ngoài đường đua trong suốt sự nghiệp lâu đời của mình, kể cả vào năm 1935 khi ông lập kỷ lục tốc độ thế giới với chiếc Campbell-Railton Bluebird nổi tiếng của mình tại Bãi biển Daytona của Florida. Tất nhiên, Daytona cuối cùng đã bắt đầu đóng vai trò chủ nhà thường xuyên cho các cuộc đua ô tô, và vào năm 1959, với việc xây dựng Trường đua Quốc tế Daytona, nó đã khai mạc cuộc đua ô tô Daytona 500 hàng năm, hiện là một lịch cố định trong lịch đua xe thể thao của Mỹ. Năm 1962, Rolex trở thành đồng hồ bấm giờ chính thức của Daytona 500, và một năm sau, hãng cho ra mắt mẫu Ref. 6239 Cosmograph, biệt danh là “Daytona” (mặc dù tên này vẫn chưa xuất hiện trên mặt số), chiếc đồng hồ bấm giờ lấy cảm hứng từ xe đua nổi tiếng hiện nay của hãng.
Rolex đã từng nghiên cứu về đồng hồ bấm giờ cho đồng hồ đeo tay trước đây, vào những năm 1950, với kiểu dáng tương tự nhưng không chiếc nào trong số những chiếc “tiền Daytona” này tạo ra sức hấp dẫn đại chúng như Ref. 6239, và một phần lý do cho điều đó là sức mạnh ngôi sao được ban tặng bởi người đeo nó nổi tiếng nhất, nam diễn viên Paul Newman, người đã bắt đầu sự nghiệp thứ hai thành công với tư cách là một tay đua sau khi đóng vai chính trong bộ phim Victory năm 1969 . Mẫu anh ấy đeo, và hiện được đặt biệt danh cho anh ấy, là một trong những chiếc đồng hồ sưu tập hiếm nhất trên thị trường thứ cấp, với bố cục mặt số “gấu trúc” trắng và đen, các dấu thăng có đầu hình vuông và các chữ số theo phong cách Art Deco ; chiếc Daytona thực sự thuộc sở hữu của Newman đã đạt mức kỷ lục 17,8 triệu USD khi đấu giá vào năm 2017, khiến nó trở thành một trong những chiếc đồng hồ đắt nhất từng được bán.
Giống như một chiếc xe đua hiệu suất cao được nâng cấp lên động cơ nhanh hơn và mạnh hơn, Rolex Daytona đã tiếp tục trong suốt nhiều thập kỷ có mặt trên thị trường để luôn dẫn đầu về sự xuất sắc của đồng hồ bấm giờ. Bộ chuyển động Valjoux ban đầu trong các tài liệu tham khảo ban đầu cuối cùng đã nhường chỗ cho Rolex Calibre 4030, một phiên bản sửa đổi nhiều của bộ chuyển động El Primero tần số cao huyền thoại của Zenith (bạn có thể tìm hiểu thêm về nó tại đây) vào cuối những năm 1980. Bộ chuyển động đó đã được thay thế bằng bộ máy Rolex Calibre 4130 sản xuất nội bộ, với cơ chế bấm giờ bánh xe cột và một loạt các chi tiết kỹ thuật đã được cấp bằng sáng chế của Rolex, bao gồm cả dây tóc làm bằng Parachrom màu xanh lam, một hợp kim chống từ tính. Một chiếc Rolex Daytona bằng thép và vàng được cá nhân hóa (như chiếc ở trên) vẫn được trao cho những tay đua chiến thắng trong tất cả các cuộc đua do Rolex tài trợ, bao gồm cả Daytona 500 và 24 Hours of Le Mans. Khi nhu cầu về những chiếc Daytona mới thông qua các kênh bán lẻ truyền thống ngày càng vượt quá nguồn cung, một người hoài nghi thậm chí có thể nói rằng chiến thắng một cuộc đua là cách dễ nhất để có được một chiếc.
Đồng Hồ Rolex Yacht-Master (1992)/Yacht-Master II (2007)
Phải gần ba thập kỷ sau khi Daytona ra mắt, Rolex mới giới thiệu một mẫu mới cho bộ sưu tập đồng hồ thể thao sang trọng Oyster Perpetual của mình. Chiếc đồng hồ đó là chiếc Yacht-Master nguyên bản, ra mắt vào năm 1992, nền tảng của dòng đồng hồ Rolex duy nhất xuất hiện từ những năm 1990. Ban đầu chỉ được cung cấp bằng vàng vàng (Ref. 16628, ở trên), Yacht-Master có nhiều điểm tương đồng với Submariner, với các vạch chỉ giờ hình học giống nhau, kim Mercedes, núm vặn vặn, vỏ và dây đeo kiểu Oyster . Vòng bezel xoay của nó được thực hiện sang trọng hơn, bằng cùng loại vàng với vỏ và dây đeo với thang đo chạm nổi, điều này cho thấy mẫu lấy cảm hứng từ hàng hải này cao cấp hơn so với đồng hồ lặn thể thao mà nó mô phỏng. Các mô hình khác theo suốt những năm 90 và 2000, bao gồm các phiên bản “Rolesor” bằng thép và vàng cũng như các mẫu “Rolesium” hiếm hơn và độc quyền hơn, kết hợp thép với bạch kim. Gờ kim loại nguyên khối của chúng với các thang đo chạm nổi 60 phút là yếu tố thẩm mỹ chính giúp phân biệt chúng với dòng Submariner, những dòng có các miếng chèn gờ thường nhẵn.
Yacht-Master có lẽ đáng chú ý nhất khi kết hợp một số lần đầu tiên cho thương hiệu vào năm 2015. Ref. 116655 là chiếc Yacht-Master đầu tiên bằng hợp kim vàng hồng độc quyền của Rolex được gọi là vàng Everose. Gờ của nó được làm bằng Cerachrom đen, đúng như tên gọi của nó, đây là vật liệu gốm siêu cứng, chống ăn mòn của riêng công ty. Và nó là chiếc đồng hồ đầu tiên được gắn dây đeo Oysterflex sáng tạo của Rolex (như mẫu ở trên), bên ngoài giống dây đeo cao su màu đen khá truyền thống nhưng ở bên trongđược trang bị hệ thống “đệm dọc” đã được cấp bằng sáng chế, bao gồm các lưỡi niken-titan bên trong lớp phủ đàn hồi, mang lại cho nó sự mềm mại và thoải mái của dây đeo cũng như độ chắc chắn và ổn định của vòng đeo tay. Cũng như các mẫu khác, đặc biệt là Explorer, Rolex đã tung ra một phiên bản Yacht-Master phức tạp hơn rõ rệt về mặt đồng hồ vào năm 2007: Yacht-Master II có chức năng đếm ngược cuộc đua thuyền bổ sung đặc biệt hữu ích cho bất kỳ ai đeo đồng hồ để đua du thuyền thực tế . Yacht-Master nguyên bản, nổi bật với đường kính 40mm cho hầu hết các vỏ kim loại quý, đã có một người anh lớn vào năm 2019: Ref. 226659, có vỏ bằng vàng trắng mới được mở rộng lên 42mm và cũng được phát hành trên Oysterflex màu đen. Giống như tất cả các mô hình đáng kính hơn được nêu bật trong tính năng này.
Trích dẫn của https://teddybaldassarre.com
